Rookloos kampvuur

Door Peter

Het hart van onze kampvuurplaats bestond uit een betonnen ring van een oude betonnen Thissen kookketel. Maar na 8 jaar trouwe dienst begon het ding in te storten. Een nieuwe maken? Of deze gebruiken als basis voor een rookloze vuurplaats? 

 
Dat laatste dus... 

Een rookloze (bijna dan...) vuurplaats bestaat uit twee wanden: de binnenkant een stalen vuurton met aan de bovenkant een serie gaten. De buitenrand van steen of beton, ook met gaten, nu aan de onderkant, zodat de lucht ertussen opgewarmd wordt en door de gaten bij het vuur komt. Op deze manier wordt evt. rook met hete, verse lucht terug naar de kern van het vuur geblazen zodat je heel veel rook 'na-verbrandt', de secundaire verbranding. Voor de primaire verbranding maken we ook wat gaten dichtbij het vuur, dus onderin de binnenste ring.

Bart, Marleen en Daaf hebben eerst de bestaande vuurplaats opgekalefaterd. Het oude schoorsteengat gevuld met cement, wapening rond de gebarsten vuurkern gespannen en het geheel met een laag cement verstevigd. Omdat het nu zo'n warm weer is, moest de cement geregeld weer nat gemaakt worden om te snel uitharden te voorkomen. 

De onderkant van de betonnen buitenring moet lucht door kunnen laten. Daarvoor heeft Bart een rijtje stenen op de grond gelegd voor de aanvoer van lucht, en een laag stenen erop om de ton te dragen. Op deze manier kan verse lucht via de bodem van het stookvat al voorverwarmd worden.

 

  

Toen was het tijd om de maat van de vuurplaats op te nemen en konden ze een geschikt stuk uit een stalen oliedrum slijpen.

 
Met een gatenboor voor plaatstaal hebben Bart en Marleen er 15 gaten in geboord.

 

Om een luchtdichte aansluiting tussen de buitenkant en de binnenkant te krijgen, hebben ze de bovenkant van het stalen vat plat gebogen en de open ruimte met kranten gevuld. Daar kon een laag cement op. 

Toen die droog was, hebben ze de wapening er overheen gevouwen en met nieuwe cement vastgezet. Toen die hard was konden ze de uitstekende wapening afknippen en de laatste uitstekende draadjes wegbranden.

Een laatste laag cement als afwerking, ook ligt er nog een betonijzeren ring in tegen scheuren.

Elke dag even nat sproeien om het uitharden te bevorderen. Een paar dagen later kon de fik er in: zou het werken...?

Het werkt supergoed! Natuurlijk kan er teveel hout in, en dan houdt de secundaire lucht-toevoer het vuur niet bij en ontstaat er wat zwarte rook. Maar verder: niets! Normaal, als het vuur inzakt, dan moest ik blijven poken om de rook te verminderen, maar dat hoeft nu helemaal niet meer. Ook bijvullen: het maakt niet uit waar het terecht komt: het gaat branden zonder rook. 

Experiment geslaagd!

Hier zie je wat het effect is van de bovenste luchtgaten: het vuur wervelt rond de gaten waar verse lucht uit stroomt.

Bovenkasten keuken en bijkeuken

De volgende kasten zijn de bovenkasten van de keuken en de bijkeuken. Met wat puzzelen met de overgebleven panelen is er een mooie indeling ontstaan; in de keuken alle 4 de kleuren, en de bijkeuken moesten er twee gele panelen naast elkaar en ontbrak de blauwe.

Eerst de onder- en bovenkanten maken. Ik heb deze planken op dikte geschaafd (2 kanten) en de kopse kanten ook over de schaafbank gehaald. Achteraf was het beter om de tweede kopse kant met de cirkelzaag te maken, zodat de plank over de hele lengte dezelfde dikte heeft. Nu kwam ik er achter dat sommige planken iets weg hadden van een trapezium. Dat zie je natuurlijk niet, maar als je er een paar naast elkaar legt dan wordt deze scheefheid opeens wel zichtbaar.

 

In de schaduw is het prima schuren. De planken zijn alles behalve recht, dus bij het lijmen liggen ze niet allemaal even netjes tegen elkaar aan. De randjes schuur ik tot acceptabele bulten...

De verticale planken zijn kleiner (en ook vlakker), dus veel minder werk. Om de kopse kanten te schuren heb ik even een latje gebruikt.

/

Het hout zit er prachtig uit: afwisselend van kleur en structuur, en dan ook nog mooie spijkergaten...

De plankjes hebben gaten nodig voor de liggers. Een snelle manier om die te boren is met een malletje met punten. De kleine puntjes maakte ik groter met een centerpons, daarna boren met een blokje hout als dieptesteller.

En dan eindelijk kunnen de kasten in elkaar.

 

Ik kom maar niet toe aan het bestellen van de laatste scharnieren, pootjes, ophang-haken etc, maar ik hoop ze deze week op te hangen. 

Even wat mooie foto's!

Door Marleen

Onze tuin staat nu volop in bloei. Prachtig!!

Kast koelkast

De volgende kast is die voor de koelkast (met vriesvak). Het was spannend of de afmetingen van de panelen een beetje bij de afmetingen van de koelkast zouden passen, maar dat lukte wonderwel. Alleen van de koelkastdeur zal ik twee panelen samen moeten voegen (door er eentje korter te maken) en de rest was er gewoon.

Voor de twee zijkanten, de onderkant, de bovenkant en de twee tussenplanken heb ik wat zwaardere palletplanken gepakt en deze geschaafd naar 20mm. Ook in het vlak aan elkaar lijmen word ik steeds handiger: bij het vastzetten kan ik de planken naar boven en naar beneden tikken om ze precies vlak tegen elkaar te lijmen.

 

De achterwand is deels open voor een goede koeling van de koelkast. Er zit al een lade onder de koelkast. De vaatwasser komt rechts van de koelkast, daar staat nu even een los groen plankje. Voor het idee... 

Op naar de bovenkastjes!

Zijkant trap afwerken

De zijkanten van de trap zijn nog niet afgewerkt. Ik begon aan de kant van de hoofdmuur.

We willen deze muur wel stuken met leem. Omdat lemen muren best kwetsbaar zijn, hebben we gezocht naar een manier om de leem te verstevigen: lijnolie. Eerst een proefje gedaan met olie en verf in verschillende hoeveelheden en volgorden. Dat zag er veelbelovend uit, dus aan de slag! 

De zijkanten van de treden wilden we van hout zodat de muur niet met stofzuigen (dat zal ooit wel eens gebeuren) beschadigd. We hebben wat mogelijkheden uitgeprobeerd en gekozen hoe ze moeten worden. 

Het eerste dat er gedaan moest worden, was het vlak maken van de ondergrond, en er voor zorgen dat de plankjes ook vastgezet kunnen worden op het stenen deel van de muur. Met een oud stuk triplex bleek dat mooi te kunnen. 

De lange plankjes hebben een uitsparing nodig voor de trede. Die heb ik eerst allemaal gemaakt en vertikaal vastgezet. Soms stak er nog een schroef uit en moest er nog een uitsparing in het plankje komen.

 

 

 Op sommige plekken was meer nodig dan een enkele uitsparing...

Leemstuc op hout gaat niet zomaar goed. Ik had lang geleden al een pot speciale verf gekocht die als ondergrond dient. Het lijkt erg op houtlijm met steentjes erin. Het schildert een beetje gek, maar hoe slordiger het op de muur komt, hoe beter het werkt. Nou, dat lukt me wel!

Lekker slordig! :-)

Daarna kon de stuuk er op. In twee lagen: de eerste met stro er in, met een rei vlak gemaakt.

De tweede zonder stro, iets natter, om hem glad te maken.

Als deze muur droog is, kan er lijnolie in, vele lagen, en als die droog is schilderen we hem wit. Net als erboven.